INDIA
India es un pais del que se nos han ido quitando las ganas de entrar segun llegaba la hora debido a los comentarios de la gente, ya que no nos apetecia tener que estar todo el dia luchando con ellos para conseguir las cosas. La verdad es que desde que entramos no hemos tenido la mala suerte que parece que si han tenido otros y creemos que es debido a que nos dirigimos a otra zona que no es la tipica que se suele visitar si vas a hacer un viaje por India. Por motivo del monzon y para evitar el calor agobiante que hace en otras partes de la India en esta epoca del ano, nos dirigimos al Himachal Pradesh.
Pais donde se mezclan religiones, razas, lugar marcado por las castas, no se puede decir que todos los indios sean como cuentan, incluso tampoco se puede decir que todos parezcan indios, o lo sean, o se sientan como tal.
De las dos zonas visitadas por el momento la gente que hemos encontrado en las montanas y el lugar, es lo que mas nos ha gustado.
PRIMERA PARTE
La suciedad de que tanto hemos leido y oido de India, se hace evidente antes de llegar a este pueblo. En las mismisimas puertas de un parque natural. Basura y mas basura amontonada a ambos lados de la carretera donde los ciervos y sus companeros los monos viven, aparte de muchos otros animales, es algo que nos sorprendera en todos los pueblos y sus afueras.
En Haridwar se celebra todos los dias una ceremonia que tiene lugar en el rio Ganges, donde los devotos hacen sus ofrendas con barquitos de velas. La ceremonia no la vimos porque nuestro cuerpo no estaba bien (problemas intestinales), y como el lugar no nos resultaba nada atractivo, nos fuimos a conocer el siguiente pueblo sin ni siquiera haber sacado una foto.
RISHIKESH
Lugar donde los extranjeros van a hacer cursos de yoga y meditacion desde que los Beatles llegaron a un Ashram (escuela de meditacion, yoga...) con su hippiesmo y sus drogas. Y desde entonces, alli se ha quedado la costumbre, aunque el lugar no merece para nada la pena, por lo menos a nosotros asi nos parece. Con todos sus edificios mal cuidados, el Ganges de color marron, y nada de encanto, no nos explicamos como la gente no se va a otro sitio a meditar.
A parte de la plaga de babas (gente que dedica todo su dia a meditar, contemplar, mendigar, esperando a que el tiempo pase sin ningun tipo de aspiracion en la vida mas que la simple explicacion religiosa que le dan a sus actos), tambien existen otras plagas que parecen imitar a sus maestros humanos, los monos. Especialistas en vaguear, robar comida y, como se aprecia en la foto, meditar.
Las atracciones estrella de Rishikesh son sus templos en forma de tarta que estan a las orillas del Ganges. Para nosotros, no tienen nada de atractivo.
Parece ser que no solo en China Ainara es famosa, se debe parecer tambien a una actriz de Bollywood.
La gente se relaja en la orilla del rio que viene crecido y bravo por las lluvias del monzon.
VASHISHT (MANALI)
Nos alojamos en Vashisht, en vez de en Manali, porque es mas tranquilo y tiene aguas termales que nos vienen muy bien debido a que los banos de agua fria son lo usual en India.
Dentro del templo (a la izquierda en la imagen) estan las termas. Estas se separan entre hombres y mujeres. Ainara tiene suerte y no espera cuando se va a banar, creemos que por las mujeres son mas pudorosas que los hombres.
No sabemos si probar este pastel, despues de los aceitosos, rocosos e indigestos que resultan los donuts de esta pasteleria, decidimos que no.
Vistas desde la habitacion. En Vashisht se mezclan casas tradicionales con las de nueva construccion.
Los conejos de Angora son la atraccion de los turistas indios.
Casa tradicional.
HAMPTA PASS (Trekking 3 dias)
Despues de cinco dias vagueando y recuperando fuerzas en Vashisht, ya es hora de ponerse en marcha. Decidimos ir al valle de Spiti. Elegimos el trekking del Hampta Pass (4200 mts) para acercarnos, una vez mas, con la ayuda de Xabiguia y Xabi-Ainaraporter.
Las dos primeras etapas resultaron bastante sencillas, pero en la ultima, nos cagamos en los indios por no marcar bien el camino. Tuvimos que dar vueltas por encima de neveros y rocas para encontrar el paso, el mapa que llevabamos tambien nos fallo en este punto.
Primer dia:
Atravesamos valles...
...rios...
...hasta llegar al C.B. (Campamento Base)...
...donde disfrutamos de la fruta de la casa, fresas silvestres.
Segundo dia:
Los ratones-conejo nos acompanan a la manana.
Y vemos el pico que corona el paso.
Por el camino, nos encontramos con gente que parece nomada, que viaja de valle en valle hacia el Tibet, con la "casa" a cuestas.
Enseguida llegamos al C.A. (Campamento Avanzado), con las vistas del paso al final del valle.
Tercer dia:
Mientras buscamos el camino al paso, sacamos una panoramica de lo que queda a neuestros pies.
Pero, al final y como siempre, la E. E. H. (Expedicion Euskal Herria) consigue su objetivo. Detras de Ainaraporter esta el valle por el que descenderemos.
Y detras de Xabiporter, a la izquierda y a lo lejos, se vislumbra el Indrasan (6700 mts).
Mientras bajamos vemos el glaciar que baja desde el Indrasan.
Y al final del dia acampamos en Chatru, donde vemos un atardecer muy bonito.
Cuando a las siete de la tarde anochece y estas en la tienda de campana sin nada mejor que hacer, descubrimos cosas nuevas. Como que las monedas en india estan preparadas para los analfabetos, imaginaos el billete de cien.
CAMINO A KAZA
Desde Chatru cogemos un bus a Kaza, la capital de Spiti. La carretera es espectacular, no solo por los paisajes, sino porque nos hace dar botes en el bus.
Nuestro bus, a la derecha en la carretera.
Por el camino pasamos por el puerto de Kunzum La (4500 mts). En la cumbre el bus se para para que bajen los paisanos a dar vueltas a las ruedas de oracion, tocar la campana y todo el ritual necesario para que tengamos un buen camino.
Los rostros que vemos no son indios, son tibetanos.
Y los pastores parecen de cualquier pais acabado en -stan.
KAZA
La capital del valle son cuatro casas de pueblo rodeadas de algunos campos verdes en este arido valle.
El monasterio de Kaza es nuevo y los pequenos monjes se esconden cuando entramos.
Paisajes de postal.
KI GOMPA
Subimos a Ki Gompa a 12 kms de Kaza, un monasterio en lo alto de una colina.
Desde alli se ve todo el valle.
Entramos en el monasterio y desde el primer pie que ponemos dentro, nos sentimos fuera de lugar. Nos dejaban andar a nuestras anchas, pero sin saludarnos ni hablarnos, parecia que no estabamos alli. Alguno se percato de que ibamos sin rumbo y nos mando ir a un cuarto oscuro donde nos invitaron a un te (mas rapido que el salvado en hacer efecto) y no sacaron su libro de visitas para comentar lo majos que son. Nuestra intencion era pasar la noche en el monasterio, pero nos dijeron que no se podia.
Asi que, nos alejamos un poco de la colina para ver el atardecer y subimos andando los 8 kms que habia hasta el siguiente pueblo, Kibber.
KIBBER
Se supone que es el pueblo de mayor altitud con acceso a carretera, a 4200 mts. Pueblo tradicional tibetano, se puede ver entero en un golpe de vista.
DE KIBBER A DHANKAR
Nuestra intencion era llegar a Dhankar (un pueblo con un monasterio milenario) en tres dias de trekking. Pero se vio truncado por un rio que nos hizo sufrir y obligo a darnos la vuelta.
Salimos de Kibber.
Llegamos a Takshenda (el nombre no es exactamente asi, pero esque nunca nos acordamos) tras dos horas y media. De aqui nos animamos a intentar pasar el rio para llegar al siguiente pueblo, Langja.
Lo que no sabiamos era que el rio estaba al fondo de un barranco de unos 200 mts de profundidad. Bajamos por un camino de cabras con la esperanza y la duda de que fuese el principal. Al llegar al rio, comprobamos que en el otro lado no habia ningun camino de subida, asi que no nos quedo otra que darnos la vuelta y decidimos no volver a intentarlo al dia siguiente por la paliza que suponia volver de nuevo al barranco.
Acampamos otro dia mas en las alturas.
Al dia siguiente aprovechamos a ir a Ki Gompa, ya que se celebraba un festival. Bajamos directamente al monasterio por un paredon con unas vistas increibles del valle.
El festival consistia en pasarse desde las 10 de la manana hasta las 3 de la tarde bailando mientras hacian sonar los instrumentos tipicos a un ritmo monotono y aburrido, igualito que el baile.
Duramos una hora y nos fuimos andando a Kaza.
TABO
Ultimo pueblo de Spiti, no pudimos seguir mas alla de este pueblo debido a las lluvias que se han producido en el valle de Kinnaur. Lo mas interesante del pueblo es su monasterio de adobe con pinturas y murales budistas antiguos y coloridos que no nos permitieron fotografiar.
Celdas de meditacion en la ladera de la montana, parecen abandonadas.
Vistas del pueblo desde una de las celdas.
Atardecer colorido en Tabo.
DHANKAR GOMPA
Desde Sichling subimos a lo alto de una colina donde se encuentra uno de los monasterios mas antiguos de la zona, de 1200 anos de antiguedad, enclavado en la cima de las rocas mas altas de la colina.
Esta vez podemos fotografiar desde la puerta las pinturas del monasterio.
Subimos mas arriba para disfrutar de las vistas y ver un lago que estaba medio seco.
Xabi se hace amigo del pequeno Yak Sparragow.
MUDH
Mientras esperamos el bus en tierra de nadie, los hombres mula llegan y se echan un suenecito entre el polvo.
Entramos en el valle de Pi, y en Mudh hacemos una caminata de un dia.
Al fondo, se ve el paso que en ocho dias de ruta te lleva al valle de Parbati. Decidimos no hacerlo porque Xabiporter y Ainaraporter no estan dispuestos a cargar el peso de tanta comida. Despues de tantos dias por las alturas Xabiporter y Ainaraporter prefiririan ser Xabipotes y Ainarapotes.
Vista de Mudh y sus campos.
Estos ninos se entretienen con un simple juguete de alambre, ya nos gustaria ver a los de alli aqui, sin electricidad ni cobertura.
VUELTA A VASHISHT
Despues del buen sabor de boca que nos ha dejado el valle de Spiti, volvemos a Vashisht para recuperar nuestras pertenencias y emprender nuestra siguiente aventura: Leh (Ladakh).
En India hay overbooking hasta en los autobuses, nos vendieron dos billetes que ya habian vendido a una senora de anchas caderas y sus amigas las monjas budistas, que no es que esten precisamente mal alimentadas. La senora intento de todas las maneras posibles que nos levantaramos de nuestros asientos pero no pudo con nosotros, aunque tuvimos que ir en tres asientos cuatro personas. Y ella iba toda pachorra mientras nosotros estabamos aplastados y un senor con el culo fuera. Mientras, las monjas consiguieron asiento gracias a sus cualidades religiosas. Vaya viaje!
Llegando a Chatru, este tramo es un ejemplo de la carretera que atraviesa el valle.
SEGUNDA PARTE
CAMINO A LEH
La carretera que lleva de Manali a Leh transcurre por el valle de Lahaul y atraviesa cuatro puertos de alta montana de enter 4900 y 5300 metros.
El Taglang La es el segundo puerto mas alto del mundo, el primero esta cerca de Leh y tiene 5600 metros de altura.
Tras dos dias de autobus, llegamos a Leh a la noche.
LEH
Desde antes de entrar en la ciudad notamos la gran presencia militar de la zona, con un monton de campamentos. Todo el valle es un desierto de montana, Leh esta a 3500 metros. A lo largo del valle, en cada pueblito, hay un monasterio budista, cada uno con su peculiaridad, que es lo que se visita habitualmente. En muchos de ellos los turistas pasan dias meditando.
Aunque la zona de Ladakh es mayormente budista, la capital nos recuerda a un pais tipicamente musulman, por sus paisajes, construcciones y comunidad musulmana.
Visitamos la ciudad empezando por su parte vieja para poder llegar desde alli al palacio budista (que comparan con el Pothala de Lhasa, aunque dista mucho de parecerse)...
...y mas arriba, el fuerte con su gompa.
Desde la cumbre hay una bonita vista de toda la ciudad y sus alrededores.
Una de las mezquitas con las cimas de fondo.
Vista del palacio y sus monasterios.
Dos motivos nos llevan a irnos de Leh sin haber explorado la zona:
1- La aridez de sus tierras nos empieza a agobiar.
2- Nos parece un sitio que esta dirigido hacia un turismo que esta dispuesto a gastarse mucho mas de lo que realmente valen las cosas en India. Por una parte el transporte que te ves obligado a utilizar es el jeep y los permisos necesarios para visitar ciertas zonas, aunque no son caros, nos llevaron a decidir ir a conocer otra parte de Ladakh, el valle de Zangskar pasando antes por el valle de Suru.
En estas zonas hay que tener mucho cuidado con los perros callejeros, sobre todo de madrugada. Algunos recomiendan llevar palos, otros tirarles piedras, pero nosotros ese dia no estabamos preparados para el ataque sorpresa. Nos disponiamos a ir al bus de las 5 de la manana, que nos conduciria a Kargil, por el camino mas corto cuando al ir a meternos a una de las callejuelas los perros se pusieron a ladrar y nos rodearon, a por Xabi iban tres y a por Ainara uno, mientras los demas hacian coro. Xabi fue a dar un paso hacia atras pero se tropezo y con el peso de la mochila se desequilibro y cayo al suelo, quedandose a la misma altura que ellos. Intentamos espantarles con la mochila que llevabamos delante y un barrendero nos salvo tirandoles piedras. Los perros se salieron con la suya y no pudimos pasar por el callejon teniendo que dar una gran vuelta.
VALLE DE SURU
Para llegar a este valle musulman nos adentramos en un nuevo mundo donde los hombres quieren a toda costa sacar tajada del turista tonto que es facil de enganar porque ellos son los mas listos. Llegados a Kargil los musu se habian propuesto que no llegasemos a coger el bus que nos llevaria a los primeros pueblos del valle de Suru. Solamente por ser un pueblo habitual para parar entre Leh y Srinagar, los precios de alojamiento se disparan aprovechandose asi de la corta visita de los extrangeros, ya que es pueblo que no despierta ningun interes. Gracias a "Platanito" que nos dejo acampar en su jardin seco solucionamos ese tema.
En Panikhar, nuestra primera parada en el valle, las senoras se aburren y reclaman nuestra atencion. A Ainara le empiezan a hacer peinados para hacerse luego unas fotos.
A la tarde llegamos a Parkachik en otro bus. Este pueblo es el punto de partida de las expediciones hacia el Kun (7080 mts) y el Nun (7150 mts), las estrellas del valle. A la derecha de la imagen esta el Kun, y mas a la izquierda, la puntita blanca que parece una nube, el Nun.
En la imagen se puede ver el proceso de produccion del combustible que usan para sus calderas y cocinas, la mierda. Primero, recogen los chorongos por los campos, luego los mezclan y hacen pasteles que dejan secar al sol. Por ultimo, los meten en los hornos con un chorrito de queroseno y listo. Los habitantes de estos pueblos despiden una fragancia, digamosla "peculiar", gracias a ello.
Como no hay autobuses a partir de este pueblo, hay dos opciones para poder continuar: hacer dedo o pagar un pastizal por un jeep. Cual creeis que elegimos? Es facil... por supuesto, la primera opcion.
Yo para ser feliz quiero un camion, QUIERO UN CAMION!!! y lo conseguimos!!! no uno, DOS!!! que junto con una pareja italiana y otra india de Bombay nos acercaron a nuestro destino. Ibamos a unos 0-10-20 kms/h y esto hizo que el viaje fuera mas laaaaaaaaaargo de lo normal. A parte de ir tan despacio, uno de los camioneros era la primera vez que viaja por alli y el otro tubo problemas con el contacto de la llave. Tras varios apanos temporales, acabaron desmontando el frontal de los indicadores para sacar el bombin y hacer un puente en toda regla, todo un espectaculo.
Por el camino, vemos picos imposibles.
Rangdum, al final del valle de Suru, es el primer pueblo budista que encontramos. A partir de este punto, se convierte en la norma general.
Tipicas casas budistas.
Las marmotas estan por todas partes.
Por fin, llegamos a Pemsin La, el paso que se para los dos valles.
En la India los camiones siempre van decorados, por dentro y por fuera, con un monton de adornos que no dejan ver al conductor. Es paradojico ver como ponen pegatinas de ojos por todas partes y luego no tienen espacio en la luna para ver bien.
VALLE DE ZANGSKAR
Nada mas entrar en el valle nos encontramos con el Darang Durung.
Este glaciar, es para nosotros, el mas bonito de los que hemos visto en todo el Himalaya.
Vemos muchos otros picos y valles, cada uno con su glaciar.
Por el camino nos vamos enterando de que hay un conflicto en Padum y han declarado un toque de queda. En un primer momento, sabiamos que habia habido un conflicto entre musulmanes y budistas, luego, que la causa era la huida de una joven pareja (un musulman y una budista) por no poder casarse. Los camioneros no querian ir a Padum y decidieron pasar la noche en tierra de nadie. La pareja india les intentaron convencer para que nos llevasen a un pueblo donde pudieramos alojarnos, pero no quisieron. Como dos de las parejas teniamos tienda, a los indios les dejaron uno de los camiones para pasar la noche.
Foto grupal de la expedicion camionera.
SANI
Al dia siguiente, una vez supimos donde estabamos, decidimos ir andando hasta Sani donde se iba a celebrar un festival budista en su gompa milenario (de los mas antiguos que existen con 2500 anos).
Paisaje de Sani, tipico pueblo budista.
Una de las antiguas esculturas que se encuentran en el interior del Gompa.
Presenciamos el ensayo general durante una dos horas y con eso nos fue suficiente ya que era igual que el que vimos en el Ki Gompa. Mientras veiamos el espectaculo nos dieron Chang, bebida alcoholica budista, que teniamos ganas de probar pero esta malisima.
Las senoras son muy graciosas.
En el laguito de Sani acampamos.
PADUM
Nos despedimos de nuestros companeros de viaje y nos dirigimos a Padum en el coche de San Fernando, o Bernardo, como algunos lo llaman. Alli queriamos comer y coger provisiones pero cuando llegamos la capital seguia sumida en el conflicto y todo estaba cerrado menos alguna tienda y un hotel musulman a los que, por supuesto, no ibamos a ir a consumir despues de que una belga nos explicara lo sucedido:
Una pareja de jovenes, el musulman y ella budista, se querian casar y para ello la chica se tenia que convertir al islam. La familia de la mujer se opuso y la pareja se fugo, por ello, estallo el conflicto. Los musulmanes se pusieron violentos y arremetieron contra los bienes de los budistas rompiendo todos los cristales de sus casas y coches. A parte, quemaron dos camiones y se enfrentaron a la policia local (no querian ir en busca de la pareja), al final, tuvieron que mandar al ejercito. La negativa de la familia budista se debia a que la poblacion musulmana esta creciendo rapidamente en tierra budista, llevandoles a la perdida de sus tierras, posesiones y los mejores trabajos.
El valle se ensancha en Padum, de donde salen muchos otros valles.
KARSHA
Sin perder un segundo salimos de Padum hacia Karsha que esta a 15 kilometros.
Su monasterio se encuentra integrado en la montana, como siempre, en la zona mas alta del pueblo.
Pusimos la tienda en la campa de una familia local y comimos y desayunamos con ellos.
De izquierda a derecha os presentamos a la pequena Lechucilla, la jefa de la casa (la abuela) y al nino cabron que pega a sus hermanas.
TREKKING A LAMAYURU
Para no regresar por el mismo camino, queriamos hacer un trekking de ocho dias hasta Lamayuru. Pero el primer dia se nos quitaron las ganas, despues de haber caminado 25-30 kilometros por un desierto, literalmente, lleno de arena. Decidimos no seguir andando siete dias mas por esos lugares tan aridos. En Zangla nos dimos la vuelta.
Por la derecha venimos y a la izquierda vamos. TODO DESIERTO.
El destino hizo que acabaramos dentro de un bus camino a Padum, lleno de peregrinos que se paraban en cada gompa o sitio sagrado que veian. Fue todo un espectaculo.
En el monasterio de Tsere esta esta gran roca sagrada, que los intrepidos peregrinos escalan cual cabras montesas.
Las vistas del valle son muy bonitas...
...y los escaladores estan muy locos.
Al pie de la montana, los que no se atreven a subir hacen montoncitos de piedras. Y entonces nos damos cuenta por que nos perdiamos tanto en el trekking del Hampta Pass: los hitos que veiamos no marcaban el camino, simplemente eran sitios sagrados (por eso no tenian un orden logico).
Vista desde la siguiente parada, el monasterio de Stongde.
Tipicos zapatos budistas.
Nos despedimos de los peregrinos en Pipiting, un pueblo pegado a Padum, donde acampamos. Al dia siguiente, emprendimos la vuelta a Kargil, ya que, aunque nos quedaban por ver muchos monasterios (de los cuales el de Phuktal tiene muy buena fama y nos lo habian recomendado), no teniamos ganas de ver mas. Nos apetecia volver y cambiar de rumbo. Empezamos andando y en Sani nos cogio un profesor que iba a dar clases a Phey y, mas adelante, otro que iba a Leh.
Glaciar de Parkachik, donde se nos hizo de noche y decidimos no seguir en el coche para no llegar de noche a Kargil. Acampamos pasado el pueblo.
Tras ocho dias de acampada ininterrumpida volvemos donde platanito a recoger nuestras cosas y coger el bus nocturno a Srinagar.
SRINAGAR
Tras un viaje duro donde no dormimos nada porque no paramos de botar, llegamos sobre las 6 de la manana, a la hora en la que los amos de las calle siguen siendo los perros. Despues de dar unas vueltas viendo distintas habitaciones, llegamos a una al lado del lago Dal donde pudimos descansar.
Srinagar es la capital de Cachemira, zona en conflicto desde la independencia y particion de la India en 1947. Mayoritariamente musulmana, no piden la integracion al Pakistan (como afirman los Pakistanies) sino su independencia. Debido a que el conflicto resurge cada poco tiempo, los militares estan por todas partes fastidiando.
La parte vieja, en particular, esta infestada de soldados. La gente te mira al pasar, no sabes si es porque no es normal que un turista vaya por ahi, o porque les incomoda tu presencia, o porque eres diferente.
El fuerte que domina la ciudad esta tomado por el ejercito y no se puede visitar.
Dicen que Jesucristo paso sus anos perdidos de la juventud en Cachemira, donde su pensamiento se vio influenciado por la religion budista. Contrariamente con lo que se afirma, no debio morir en la cruz, y vino a pasar sus ultimos anos a Srinagar. De esta forma, en el edificio con el tejado verde de la imagen afirman tener los restos del primer hippie de la historia. Aunque nosotros no pudimos verlo porque estaban pintando las paredes de dentro.
El cartel explica, mas o menos, lo que hemos escrito.
El lago Dal es la mayor atraccion de esta ciudad, con sus casas barco, sus shikaras para llevarte a ellas...
En algunos sitios parece Salburua pero muchisimo mas sucio.
Nos vamos de Srinagar sin haber dormido en una casa barco aunque no nos preocupe lo mas minimo, ya que el paraiso no es lo que encontramos en este lugar.
McLEOD GANJ (DHARAMSALA)
Llegamos a Dharamsalha, concretamente a Dharamkot, un pueblito que esta situado a pocos minutos de McLeodGanj, lugar donde el Gobierno Tibetano tiene su sede en el exilio. Nuestra intencion era descansar en este lugar, pero la humedad y la lluvia que nos encontramos aqui nos hace plantearnos el marchar a otro lugar, y dicho y hecho, nos vamos en 4 dias!, " A ver si nos vamos a convertir en setas!!!"
Segun los indios esto es la basura, segun nosotros es la dejadez convertida en guarrada asquerosa. Ellos estan viendo que todos los dias los monos van a comerse la basura y ponen el camino lleno de mierda y les da igual, siguen dejandoles hacerlo dia tras dia. Estos espectaculos son los que nos ponen mas de mala leche en la India.
Vista de McLeodGanj en medio del bosque, la unica manana que salio buena. Ni una nube! aunque en 10 minutos se nubla.
De aqui nos vamos a Amritsar, dejando atras el Himalaya y adentrandonos en la India profunda, a ver que tal se nos da. Que yuyu!
AMRITSAR
Llegamos a la tarde a esta ciudad por donde parecia que habia pasado un terremoto. Intentamos encontrar una guest house asequible, pero gracias a la buena suerte no lo conseguimos y decidimos preguntar en el Golden Temple (Templo de Oro) por alojamiento. Enseguida nos senalaron por donde se iba y casi sin decir nada aparecimos dentro de la primera habitacion para tres: Lucas el austriaco y nosotros dos. Que eficacia! Que facilidad! Si lo hubiesemos sabido antes no hubiesemos dado tantas vueltas. Que calor tambien!
Antes del anochecer visitamos el Golden Temple, para ello hay que descalzarse (es el sitio mas limpio de toda la India) y ponerse un panuelo en la cabeza, y vimos el anochecer. Y despues a comer! Tambien en el Golden Temple. Vaya organizacion, hay un monton de personas que ayuda a que funcione esto a la perfeccion. Te reparten los cubiertos y bandejas, te senalan el camino por donde tienes que ir a sentarte, te vas sentando segun va la fila en una alfombrilla y al poco ya te estan sirviendo la comida tipica: lentejas, chapati, verduras y arroz (a veces) y coco con leche de postre. Nada mas acabar ya estan limpiando el suelo para que este listo para los siguientes. Sales y te recogen las bandejas, en la zona de los fregadores un monton de gente esta ayudando a fregar, nos sorprendio muchisimo todo esto y nos dieron ganas de colaborar. Fue un intento fallido porque habia tanta gente que mas que ayudar estabamos estorbando. Decir que tanto la comida como el alojamiento es totalmente gratis, aunque las donaciones son bien recibidas. Imaginad lo que tiene que ser dar de comer gratis a unas 80.000 personas al dia, y no unas personas cualquieras, son Indios.
En el edificio de oro del medio del "lago" esta el libro sagrado de los Sikhs y hay una cola enorme para acceder a el durante dia y noche.
EL templo lo limpian constantemente, una especie de brigada de limpieza voluntaria, empieza a echar cubos de agua por el marmol y luego otros secan el suelo.
Dentro de Golden Temple se respira tranquilidad, hay mucha gente pero puedes estar relajado: dando vueltas alrededor del lago que rodea el templo o sentandote en la sombra que dan los arcos de marmol blanco. Lo unico malo de este ligar es que hace mucho calor y humedad, lo demas era todo paz.
Y os preguntareis: quienes son estos Sikhs?
En la zona del Penjab, que abarca tanto India como Pakistan, hay una poblacion que profesa otra religion que no es ni la musulmana ni hinduista, sino el Sikhismo. Es una religion que nacio en el siglo XV asi que es bastante nueva. Desde su nacimiento han estado en conflicto con los musulmanes, ya que estos los querian exterminar al considerar esta religion una escision de la suya que no reconocian. El Sikhismo nacio de una mezcla de ideas del islam, el hinduismo y el budismo. Empieza como reaccion al sistema de castas hindu y la dominacion ritual de los Brahmas (la casta religiosa situada en lo alto de la piramide). Creen en un solo dios y aunque rechazan a los idolos tienen diez Gurus. Su libro sagrado contiene las ensenanzas de estos diez personajes. Creen en la reencarnacion continua y el Karma y en que todas las personas son iguales.
Se caracterizan por su barba y pelo largo cubierto por un turbante, el sable o espada, la ropa interior floja (la vemos cuando se banan en el lago) y un brazalete que todos llevan. Aparte de esto hay otras caracteristicas que diferencian a los Sikhs de los demas indios, su altura y su volumen, son mucho mas grandes y robustos (creemos que es debido a la alimentacion).
Solo decir que estuvimos tan agusto en el Golden Temple que nos pasamos todo el tiempo que estuvimos en Amritsar dentro de el. Fue nuestra pequena isla de paz y tranquilidad, nuestro paraiso sonado, de ese que ablan tanto en los blogs que leemos y que cuando llegamos a el parece que se ha esfumado.
Salir de Amritsar no fue facil y como siempre, cambio de planes. Teniamos intencion de ir en bus a Bikaner porque nos habian dicho que no habia tren, pero que igual habia, pero que no nos lo habian aclarado... asi que como si no hubiera. Y resulta que como nos sucederia mas veces, nos montamos en un bus que se supone que te llevaba a la estacion de buses y despues de preguntar cuatro o cinco veces, nos lo aseguraron. Que sorpresa cuando llegamos, no era la estacion de buses, sino la de trenes. Por no dar mas vueltas fuimos a preguntar por ese tren fantasma que no hay pero que igual hay, pero que desaparece y aparece y la conclusion era que habia que ir primero a Jalandar en un tren y de ahi coger otro a Bikaner. Asi lo hicimos.
BIKANER
Llegamos a Bikaner tardisimo, sobre la una y media de la madrugada, pero tuvimos buena suerte porque un rickshaw-ista (tuk-tuk) nos ayudo a encontrar alojamiento y a la segunda casa encontramos.
El dia siguiente fuimos a preguntar por el tren que nos llevaria a Jaisalmer. Parecia que no iba a haber problemas con lo del billete porque aqui comprar un billete de tren no es nada facil:
1- Tienes que reservarlo, pero no puedes hacerlo el mismo dia.
2- Si lo compras al momento te jodes y vas en el "general", que se supone que es para ir de pie.
3- Si compras el general no sabes nunca en que vagon meterte. Creemos que ellos tampoco lo saben.
4- Puedes pagar un suplemente para quedarte en el vagon que te has montado, pero creemos que esto solo funciona si en ese vagon hay espacio, sino te quedas de pie.
A nosotros, hasta ahora, siempre nos ha sucedido que hemos comprado el billete general porque nunca nos dejan reservar, asi que vamos con la mosca detras de la oreja de si estamos bien ese vagon, si tendremos que pagar el suplemento, si...
El tipo del hostal donde nos alojamos, bajo la excusa de querer practicar su castellano con nosotros, nos camelo y nos llevo a ver el pueblo en moto. Nos llevo al mercado, a ver las Havelis (construcciones tipicas del Rajastan que mandaban edificar los ricos comerciantes de especias, de piedra labrada y muy bien trabajadas, al detalle), y un templo jainista (menudos chistes de Jaimito que te cuentan alli) con pinturas muy bien conservadas. Todo muy chulo, unas buenas vistas, pero aqui llega el "kit" del asunto: nos lleva a una tienda de especias para intentar vendernos las hierbas de su amigo, lo primero, claro esta, el azafran que es el mejor y mas barato de la zona. La verdad es que tenia buena pinta pero no queriamos. Despues de darnos la vara hasta con la canela nos vamos del mercado, nos dice que el es voluntario que ayuda a las mujeres pobres y gitanas, a traves de la venta de los productos textiles que ellas mismas realizan. Otra vez lo mismo, a ver si nos vende algo. Llegamos y nos empiezan a sacar colchas de todas calidades, tejidos y colores y sigue con las pashminas. Seguimos diciendole que no queremos nada, pero estos hombres hechos para el comercio no escuchan, solo tienen un objetivo en su mente, dar la kaka lo maximo posible para que te canses de decir que no y termines comprandoles una colcha para cada amigo o familiar. Lo sentimos, no hay colchas para nadie. No creemos que eso fuese una ONG poco lucrativa y que las mujeres trabajasen en unas condiciones buenas, ya que lo que vimos era un teatrillo de dos mujeres que parecian las esposas de los vendedores, unos hombres machistas hasta decir basta, como en todo India. Al tio le salio caro el tiempo que le llevo camelarnos porque se estuvo toda la manana jugando con nosotros al "chupate dos" y toda la tarde dando vueltas en moto. Pero este tio no queria practicar el castellano?
Las havelis estan hechas al detalle.
Hasta los camellos van de compras por el mercado.
Los dos Jaimitos en el templo.
JAISALMER (LA CIUDAD DORADA)
Despues de una comoda noche en tren llegamos a Jaisalmer donde nos vienen a buscar para llevarnos al hostal.
Desde la terraza del hostal ya podemos hacernos una idea de Jaisalmer. La ciudad dorada, por su color arena, con su fuerte en lo alto, es de verdad homogenea como pocas abra en la India.
Lo tipico es hacer un tour por el desierto, nosotros no lo hicimos porque nos habian dicho que no era un desierto nada sorprendente con solo dos pequenas dunas. Como gracias a Peru tenemos una bonita imagen del desierto, nos vale con ese recuerdo y ya si eso iremos a otro.
Su fuerte, donde se esta mucho mas tranquilo que en el resto del pueblo, paseando por sus callejuelas es lo mas destacado. Fuera del fuerte tambien hay zonas de calles tranquilas laberinticas por donde poder perderte.
El palacio dentro de las murallas.
En la entrada al fuerte las mujeres gitanas intentan vender pulseras a todos los visitantes. Indagando un poquito nos hemos percatado de que nuestra teoria era cierta, y que el primer pensamiento que tuvimos de los indios en las cuevas de Pokhara en Nepal, era correcta. Los gitanos provienen de la India. En un principio, se creia que provenian de Egipto (de ahi que se llamen gitanos, deformacion de la palabra egiptiano), pero gracias a un estudio linguistico se llego a la conclusion de que el romani tiene muchas caracteristicas similares al penjabi y al hindi, de la zona del Penjab y Rajastan. A su vez, este estudio esta apoyado por otro estudio biologico que confirma la procedencia.
Otro templo Jainista.
Lo que mas nos costo en Jaisalmer fue conseguir comida, no sabemos si era por la influencia del Ramadan, que estaba en sus ultimos dias, o que los horarios de alli no concordaban con los nuestros. El hecho es que cuando ibamos a los restaurantes, o nos hacian esperar hasta aburrirnos, o nos decian que no se podia comer a esa hora aunque el lugar estuviese abierto.
JODHPUR (LA CIUDAD AZUL)
Nuestra siguiente parada es Jodhpur, llamada la ciudad azul debido a el color de sus casas, esta tradicion viene de una epoca en la que los brahmanes, para diferenciarse del resto, pintaban sus casas de este color. Mas tarde, esta costumbre se extendio a todas las clases y hoy en dia se piensa que ayuda a mantener una temperatura mas fresca y repeler los mosquitos.
Lo mas interesante de esta ciudad es su fuerte, situado en lo alto de una colina, llamado Mehrangarh y que nunca ha sido conquistado.
Dentro del fuerte nos pusimos al dia de las historias de los Maharajas que gobernaron esta provincia. Ademas de poder visitar sus habitaciones y terrazas.
La ciudad tampoco es tan azul, en la parte vieja es donde mas casas se ven de este color.
El que vaya a Jodhpur no puede perderse los sandwiches de tortillas variadas que hace el senor del quiosco de los huevos, cerca de la Clock Tower. Pero cuidado al sacar las coca-colas del frigo, que acabas desparramando todas las botellas por el suelo y luego te echan la bronca, que porque no les dices a ellos. Te dan ganas de chillarles que ya se lo has dicho 3 veces y que al final te cuesta menos cogerlas tu mismo. Aun asi, los huevos estan buenos.
En Jodhpur tuvimos de nuevo problemas al salir, como no, con los autobuses y sus "pikas". Parece que estan sordos. Al llegar a la estacion, preguntamos a un bus que salia si iba a Udaipur, y el pika nos dijo que si. Que raro, no puede ser tan facil. Segunda pregunta: seguro que vas a Udaipur? que si, que si, monta rapido que ya estamos en marcha. Montamos, y ya al oido tercera vez: queremos ir a Udaipur, este autobus va alli? Si, si. Vale, no hay duda, pero por si acaso le preguntamos al senor que esta sentado al lado nuestro, cuarta vez, la respuesta es afirmativa. Cuando ya llevamos media hora en el bus, el pika viene a que le paguemos, y nos pregunta: a donde vais? ya nos subimos por las paredes, y le decimos a la oreja y gritando: Udaipur!!! Su respuesta: que? Nosotros de nuevo: Udaipur!!! Su respuesta con cara de gilipoyas: pues va a ser que no, que esto va a noseque-pur. Me cago en tu purrrrrr...madre, si te lo hemos preguntado mil veces!!
Que le vamos a hacer, es lo que tiene que tengan mas ganas de llenar el bus que de escucharte. Nos tenemos que bajar en medio de la carretera y coger el primer citibus para volver al mismo sitio. Esperando al bus, nos hacen corrito, que pintaran dos extranjeros aqui? Un tio rarito, que no sabemos que quiere (igual no quiere nada) estaba siendo demasiado amable, nos pago hasta los billetes del bus (no era mucho) alegando su "indian style", manda huevos, pos vale. Para salir del bus, que estaba abarrotado nos tuvimos que pelear contra los que se quieren montar antes de dejar bajar. Por fin, llegamos a la estacion y cogemos el bus correcto.
UDAIPUR (LA VENECIA DEL RAJASTAN)
Udaipur, con su lago Pichola, debe ser una de las ciudades mas bonitas de la India, aunque a nosotros no nos dijo nada. Visitamos su palacio y vimos las vistas que ofrece la ciudad.
El palacio por dentro.
Menudo teatrillo que tenian montado.
Lo de los bigotes en Rajastan es de record. Aunque el de este senor es muy pequeno, comparado con algunos que hemos visto que se los enrollan y se los enganchan con orquillas quedando los mofletes tapados. Algunos, llegan a tener los bigotes de mas de dos metros, llegandoles al suelo.
En el lago hay un par de islitas con hoteles de lujo. En uno de ellos, en la imagen de abajo, se rodo la pelicula de Octopussi de James Bond. Parece ser que desde entonces todas las tardes ponen la peli en cada hostal de Udaipur, para que los turistas la vean.
PUSHKAR (LA CIUDAD SAGRADA)
En el tren que nos lleva a Ajmer observamos de cerca un fenomeno que ya habiamos visto en otros trenes de India, las hijras (travestis). Es un colectivo muy marginado y maltratado por la sociedad india. Por lo que hemos leido sus ocupaciones son mendigar o prostituirse, ya que no tienen opciones de encontrar un trabajo digno porque les cierran todas las puertas, las familias no las reconocen, no pueden ir a los hospitales y ni siquiera las reconocen como ciudadanas (no les hacen ni el dni). Algunas de ellas, se "operan" ellas mismas, cortandose de un solo tajo los testiculos y el pene para luego cauterizarlos, sin usar anestesia, claro. Mientras se va curando la herida tienen que ir punzando la uretra para que no se les cierre. Hasta ahora, solo las habiamos visto pedir dinero, con su manera tan particular de hacerlo, acercandose mucho a los hombres hasta que sueltan la pasta para librarse de sus caricias y roces.Esta vez, sin embargo, fuimos sentados con una de ellas y su cuadrilla (que no iban de mujeres, pero tenian mas pluma que la gallina caponata). Nos hicieron el viaje bastante interesante ya que trapicheaban con los billetes y pedian canciones a los gitanos que tocaban panderetas y cantaban a grito pelao, todo un espectaculo.
Llegamos a Ajmer jarreando y esta abarrotadisimo de gente, bastante extrana en general. Andamos hasta la estacion de buses para ir a Pushkar, que esta cerquita. Para coger el bus, toda una batalla, todo el mundo queria montarse en el mismo bus antes de dejar bajar a los que venian de Pushkar. Se metian por las ventanas y a nosotros nos toco hacer de contencion con nuestras mochilas para que la gente de dentro pudiera bajar.
La llegada a Pushkar no fue la sonada, el hostal que nos habian recomendado nos bajo la moral con su olor a humedad y suciedad. Por airearnos un poco salimos corriendo de alli a dar una vuelta, pero las calles del pueblo estaban inundadas y nos toco meternos hasta las bolas, de abajo, en toda la mierda de la India. Cuando salimos del agua, Ainara tenian un gusanillo blanco entre los dedos del pie. Pero no pasaba nada, nuestro objetivo era claro y no ibamos a desistir, nos dirigiamos al buffet libre del que tanto habiamos oido hablar. Encontramos el sitio facil, ya que hay un monton de carteles que dicen buffet. Pero resulta que ahora no hay demasiada gente en el pueblo para que el restaurante prepare su buffet, que en un mes empieza. Pero vaya mierda de pueblo!!! Si encima esta petao de gente!!! Si el 15 es el dia nacional de la India (por la independencia) y no hay mas que indios de vacatas!!!! Asi que de repente todo se volvio oscuro y nos abandonamos a nuestra habitacion.
Despues de un rato, los animos vuelven, ya estamos acostumbrados.
Decir que Pushkar es un pueblito sagrado para los hindues. Esta lleno de templos y tiene un estanque rodeado de ghats donde los peregrinos se banan y hacen sus pujas (ofrendas).
En China, ya propusimos como alternativa al puerta a puerta el sistema de reciclaje animal. En China, se encargaban las vacas. En Dharamsala, los monos. Aqui en Pushkar, el presupuesto les permite que sean no solo las vacas, sino tambien los cerdos y los perros los que se ocupen del reciclaje. Ya sabemos por que hay cerdos aqui, porque en los menus no aparecen nunca.
Los ghats y sus piscinas.
En Pushkar se celebra en Noviembre la feria del camello, una de las ferias mas famosas del mundo en este sector. Acude un monton de gente y el pueblo se llena de unos 20,000 camellos. No solo de la feria viven los camelleros, sino que tambien ofrecen tours por el desierto y paseos, aunque a nosotros nos ha llovido todos los dias que llevamos aqui.
Estos pobres camellos estan destrozados.
Uno de los templos, como ejemplo, ya que hay unos 400 esparcidos por el pueblo. Tambien presenciamos un par de procesiones funerarias, en las que los familiares pasean el cuerpo del fallecido cubierto de flores (aunque con la cara destapada) por el pueblo mientras una muchedumbre les sigue detras, solo participan los hombres.
En el mercado se pueden encontrar hasta temperas, un puestillo muy vistoso y agradable a la vista.
Con este pueblo nos despedimos del Rajastan y nos vamos a Agra, a visitar una de las siete maravillas del mundo, el Taj Majal.
AGRA
Nos parecia mal venir a India y no pasar por esta ciudad a ver el Taj Mahal, el monumento mas famoso de India y una de las maravillas del mundo. Algunos ya sabreis la historia del Taj, asi por encima, se cuenta que el emperador Shan Jahan mando construirlo en honor de su tercera mujer (¿que pensarian las dos primeras?) que murio dando a luz a su catorceavo hijo. En el edificio principal se encuentran la tumba de ella y del emperador, que mando que se le enterrase a su lado.
Foto obligada.
La cara que da al rio.
Los jardines.
En Agra no hay mucho que ver a parte del Taj y el fuerte rojo, en el que no entramos ya que nos imaginamos que seria parecido a los que ya habiamos visto. Lo demas es mas bien feo y guarro.
Aun asi, nos vimos obligados a pasar 4 noches en Agra debido a una festividad que provoco que no hubiera sitio en los trenes. No pudimos reservar desde Pushkar porque el huevon ("Maldito huevo!!") de la Post Office (que es donde se reservaban los billetes de tren alli) nos dijo que no se podia reservar un tren desde otro sitio. Y una kk!! Si que se puede, pero el merluzo de el, como muchos en muchos lugares, se habia acomodado a ese tipo de vida en la que no hay que dar un palo al agua. Asi que gracias a ese gran deshecho social cambiamos de planes y en Agra decidimos saltarnos Varanasi e ir a Darjeeling. No nos dio pena dejar Varanasi de lado, mas bien, creemos que hasta nos gusto la idea. No ver infinidad de mierda en uno de sus rios sagrados, el Ganges; no mancharnos los pies en sus calles debido a las inundaciones (nos ha pasado en Agra tambien que se ha inundado, pero esta vez esperamos tomandonos un te en el segundo piso de un restaurante mientras contemplabamos como el intocable de turno desatascaba las "alcantarillas" con un palo y poco a poco se tragaba el chocoagua).
Vamos que las ciudades sagradas y espirituales nos la patinan un poco bastante, no nos llegan al alma. Asi que nos vamos al norte donde disfrutaremos de la tranquilidad y clima de estas tierras.
SIKKIM
Cogimos un tren de 30 horas (iban a ser 25) a New Jalpaiguri y en la estacion nos enteramos de que Darjeeling, y toda la zona norte de la provincia de West Bengala, estaba cerrado por huelga indefinida. Llevaban ya unos dias asi y decian que iba a ser larga. No pensamos que duraria tanto, todo lo que nos quedaba de estancia en este pais (1 mes). La huelga se debe a que piden la independencia de la provincia de West Bengala y la creacion de Gorkaland. Es ademas una huelga de puertas a dentro, es decir, que todo el mundo se tiene que quedar en casa sin salir. Mas o menos cada dos semanas, paran un dia la huelga para coger provisiones y luego continuan. Asi que no nos quedaba mas que ir a nuestro ultimo destino pensado: Sikkim, justo al lado de Darjeeling, un poco mas al norte, frontera con Nepal, Tibet y Butan. Provincia independiente y para nosotros otro pais. Hasta 1975 era un pais con un reinado budista. Ese año se celebraron unas elecciones para saber si se querian anexionar a la India y el voto mayoritario fue a favor de la anexion, fundamentalmente por tres razones:
- librarse del rey;
- evitar una posible invasion China;
- la promesa por parte de India de ser una zona libre de tasas y de desarrollar las carreteras, sobre todo.
Sikkim es una provincia extremadamente pequeña, 80 km de ancho por 100 de largo. Para entrar en Sikkim hace falta un permiso que no es dificil de conseguir. Pero dentro de Sikkim hay zonas que necesitan de un permiso especial que es mas dificil de conseguir y muchiiiiisimo mas caro. Por eso, solo podemos visitar la parte sur que va entre los 500 y 2000 metros de altura y esta todo cubierto por un bosque semitropical, extremadamente montañoso. No podemos visitar los valles altos del Himalaya.
Para nosotros es perfecto para descansar del caos y la suciedad.
GANGTOK
Gangtok, la capital de Sikkim, nos recuerda a occidente. Lo que mas nos impresiono al llegar fue su calle peatonal, libre de coches, motos y ricksaws; las calles mas limpias, con sistema de alcantarillado y aceras en las calles principales; menos caos circulatorio; el parque cuidado...
El Buda Park desde el que se puede ver en el fondo el macizo del Kanchendzonga cuando no hay nubes.
Seguimos en epoca de monzon, asi que nos llueve todos los dias. Aparte, la humedad es muy grande lo que hace algo incomodo viajar, porque siempre estamos mojados y la ropa no se seca.
PELLING
En este pueblo esta todo el dia nublado y lloviendo, menos una mañana que se despejo y pudimos ver el macizo del Kanchendzonga (el tercer pico mas alto del mundo).
Permanantse Gompa es uno de los mas famosos de la zona. Se supone que las vistas son increibles, pero nosotros no podemos ver nada.
Kit antimonzon: paraguas enorme, pantalones remangados y el chubas a la cintura, que hace mucho calor y con esta humedad no se para de sudar.
Las ruinas de Rabdentse, el palacio de una de las antiguas capitales de Sikkim.
De aqui nos vamos a Amritsar, dejando atras el Himalaya y adentrandonos en la India profunda, a ver que tal se nos da. Que yuyu!
TERCERA PARTE
AMRITSAR
Llegamos a la tarde a esta ciudad por donde parecia que habia pasado un terremoto. Intentamos encontrar una guest house asequible, pero gracias a la buena suerte no lo conseguimos y decidimos preguntar en el Golden Temple (Templo de Oro) por alojamiento. Enseguida nos senalaron por donde se iba y casi sin decir nada aparecimos dentro de la primera habitacion para tres: Lucas el austriaco y nosotros dos. Que eficacia! Que facilidad! Si lo hubiesemos sabido antes no hubiesemos dado tantas vueltas. Que calor tambien!
Antes del anochecer visitamos el Golden Temple, para ello hay que descalzarse (es el sitio mas limpio de toda la India) y ponerse un panuelo en la cabeza, y vimos el anochecer. Y despues a comer! Tambien en el Golden Temple. Vaya organizacion, hay un monton de personas que ayuda a que funcione esto a la perfeccion. Te reparten los cubiertos y bandejas, te senalan el camino por donde tienes que ir a sentarte, te vas sentando segun va la fila en una alfombrilla y al poco ya te estan sirviendo la comida tipica: lentejas, chapati, verduras y arroz (a veces) y coco con leche de postre. Nada mas acabar ya estan limpiando el suelo para que este listo para los siguientes. Sales y te recogen las bandejas, en la zona de los fregadores un monton de gente esta ayudando a fregar, nos sorprendio muchisimo todo esto y nos dieron ganas de colaborar. Fue un intento fallido porque habia tanta gente que mas que ayudar estabamos estorbando. Decir que tanto la comida como el alojamiento es totalmente gratis, aunque las donaciones son bien recibidas. Imaginad lo que tiene que ser dar de comer gratis a unas 80.000 personas al dia, y no unas personas cualquieras, son Indios.
En el edificio de oro del medio del "lago" esta el libro sagrado de los Sikhs y hay una cola enorme para acceder a el durante dia y noche.
EL templo lo limpian constantemente, una especie de brigada de limpieza voluntaria, empieza a echar cubos de agua por el marmol y luego otros secan el suelo.
Dentro de Golden Temple se respira tranquilidad, hay mucha gente pero puedes estar relajado: dando vueltas alrededor del lago que rodea el templo o sentandote en la sombra que dan los arcos de marmol blanco. Lo unico malo de este ligar es que hace mucho calor y humedad, lo demas era todo paz.
Y os preguntareis: quienes son estos Sikhs?
En la zona del Penjab, que abarca tanto India como Pakistan, hay una poblacion que profesa otra religion que no es ni la musulmana ni hinduista, sino el Sikhismo. Es una religion que nacio en el siglo XV asi que es bastante nueva. Desde su nacimiento han estado en conflicto con los musulmanes, ya que estos los querian exterminar al considerar esta religion una escision de la suya que no reconocian. El Sikhismo nacio de una mezcla de ideas del islam, el hinduismo y el budismo. Empieza como reaccion al sistema de castas hindu y la dominacion ritual de los Brahmas (la casta religiosa situada en lo alto de la piramide). Creen en un solo dios y aunque rechazan a los idolos tienen diez Gurus. Su libro sagrado contiene las ensenanzas de estos diez personajes. Creen en la reencarnacion continua y el Karma y en que todas las personas son iguales.
Se caracterizan por su barba y pelo largo cubierto por un turbante, el sable o espada, la ropa interior floja (la vemos cuando se banan en el lago) y un brazalete que todos llevan. Aparte de esto hay otras caracteristicas que diferencian a los Sikhs de los demas indios, su altura y su volumen, son mucho mas grandes y robustos (creemos que es debido a la alimentacion).
Solo decir que estuvimos tan agusto en el Golden Temple que nos pasamos todo el tiempo que estuvimos en Amritsar dentro de el. Fue nuestra pequena isla de paz y tranquilidad, nuestro paraiso sonado, de ese que ablan tanto en los blogs que leemos y que cuando llegamos a el parece que se ha esfumado.
Salir de Amritsar no fue facil y como siempre, cambio de planes. Teniamos intencion de ir en bus a Bikaner porque nos habian dicho que no habia tren, pero que igual habia, pero que no nos lo habian aclarado... asi que como si no hubiera. Y resulta que como nos sucederia mas veces, nos montamos en un bus que se supone que te llevaba a la estacion de buses y despues de preguntar cuatro o cinco veces, nos lo aseguraron. Que sorpresa cuando llegamos, no era la estacion de buses, sino la de trenes. Por no dar mas vueltas fuimos a preguntar por ese tren fantasma que no hay pero que igual hay, pero que desaparece y aparece y la conclusion era que habia que ir primero a Jalandar en un tren y de ahi coger otro a Bikaner. Asi lo hicimos.
BIKANER
Llegamos a Bikaner tardisimo, sobre la una y media de la madrugada, pero tuvimos buena suerte porque un rickshaw-ista (tuk-tuk) nos ayudo a encontrar alojamiento y a la segunda casa encontramos.
El dia siguiente fuimos a preguntar por el tren que nos llevaria a Jaisalmer. Parecia que no iba a haber problemas con lo del billete porque aqui comprar un billete de tren no es nada facil:
1- Tienes que reservarlo, pero no puedes hacerlo el mismo dia.
2- Si lo compras al momento te jodes y vas en el "general", que se supone que es para ir de pie.
3- Si compras el general no sabes nunca en que vagon meterte. Creemos que ellos tampoco lo saben.
4- Puedes pagar un suplemente para quedarte en el vagon que te has montado, pero creemos que esto solo funciona si en ese vagon hay espacio, sino te quedas de pie.
A nosotros, hasta ahora, siempre nos ha sucedido que hemos comprado el billete general porque nunca nos dejan reservar, asi que vamos con la mosca detras de la oreja de si estamos bien ese vagon, si tendremos que pagar el suplemento, si...
El tipo del hostal donde nos alojamos, bajo la excusa de querer practicar su castellano con nosotros, nos camelo y nos llevo a ver el pueblo en moto. Nos llevo al mercado, a ver las Havelis (construcciones tipicas del Rajastan que mandaban edificar los ricos comerciantes de especias, de piedra labrada y muy bien trabajadas, al detalle), y un templo jainista (menudos chistes de Jaimito que te cuentan alli) con pinturas muy bien conservadas. Todo muy chulo, unas buenas vistas, pero aqui llega el "kit" del asunto: nos lleva a una tienda de especias para intentar vendernos las hierbas de su amigo, lo primero, claro esta, el azafran que es el mejor y mas barato de la zona. La verdad es que tenia buena pinta pero no queriamos. Despues de darnos la vara hasta con la canela nos vamos del mercado, nos dice que el es voluntario que ayuda a las mujeres pobres y gitanas, a traves de la venta de los productos textiles que ellas mismas realizan. Otra vez lo mismo, a ver si nos vende algo. Llegamos y nos empiezan a sacar colchas de todas calidades, tejidos y colores y sigue con las pashminas. Seguimos diciendole que no queremos nada, pero estos hombres hechos para el comercio no escuchan, solo tienen un objetivo en su mente, dar la kaka lo maximo posible para que te canses de decir que no y termines comprandoles una colcha para cada amigo o familiar. Lo sentimos, no hay colchas para nadie. No creemos que eso fuese una ONG poco lucrativa y que las mujeres trabajasen en unas condiciones buenas, ya que lo que vimos era un teatrillo de dos mujeres que parecian las esposas de los vendedores, unos hombres machistas hasta decir basta, como en todo India. Al tio le salio caro el tiempo que le llevo camelarnos porque se estuvo toda la manana jugando con nosotros al "chupate dos" y toda la tarde dando vueltas en moto. Pero este tio no queria practicar el castellano?
Las havelis estan hechas al detalle.
Hasta los camellos van de compras por el mercado.
Los dos Jaimitos en el templo.
JAISALMER (LA CIUDAD DORADA)
Despues de una comoda noche en tren llegamos a Jaisalmer donde nos vienen a buscar para llevarnos al hostal.
Desde la terraza del hostal ya podemos hacernos una idea de Jaisalmer. La ciudad dorada, por su color arena, con su fuerte en lo alto, es de verdad homogenea como pocas abra en la India.
Lo tipico es hacer un tour por el desierto, nosotros no lo hicimos porque nos habian dicho que no era un desierto nada sorprendente con solo dos pequenas dunas. Como gracias a Peru tenemos una bonita imagen del desierto, nos vale con ese recuerdo y ya si eso iremos a otro.
Su fuerte, donde se esta mucho mas tranquilo que en el resto del pueblo, paseando por sus callejuelas es lo mas destacado. Fuera del fuerte tambien hay zonas de calles tranquilas laberinticas por donde poder perderte.
El palacio dentro de las murallas.
En la entrada al fuerte las mujeres gitanas intentan vender pulseras a todos los visitantes. Indagando un poquito nos hemos percatado de que nuestra teoria era cierta, y que el primer pensamiento que tuvimos de los indios en las cuevas de Pokhara en Nepal, era correcta. Los gitanos provienen de la India. En un principio, se creia que provenian de Egipto (de ahi que se llamen gitanos, deformacion de la palabra egiptiano), pero gracias a un estudio linguistico se llego a la conclusion de que el romani tiene muchas caracteristicas similares al penjabi y al hindi, de la zona del Penjab y Rajastan. A su vez, este estudio esta apoyado por otro estudio biologico que confirma la procedencia.
Otro templo Jainista.
Lo que mas nos costo en Jaisalmer fue conseguir comida, no sabemos si era por la influencia del Ramadan, que estaba en sus ultimos dias, o que los horarios de alli no concordaban con los nuestros. El hecho es que cuando ibamos a los restaurantes, o nos hacian esperar hasta aburrirnos, o nos decian que no se podia comer a esa hora aunque el lugar estuviese abierto.
JODHPUR (LA CIUDAD AZUL)
Nuestra siguiente parada es Jodhpur, llamada la ciudad azul debido a el color de sus casas, esta tradicion viene de una epoca en la que los brahmanes, para diferenciarse del resto, pintaban sus casas de este color. Mas tarde, esta costumbre se extendio a todas las clases y hoy en dia se piensa que ayuda a mantener una temperatura mas fresca y repeler los mosquitos.
Lo mas interesante de esta ciudad es su fuerte, situado en lo alto de una colina, llamado Mehrangarh y que nunca ha sido conquistado.
Dentro del fuerte nos pusimos al dia de las historias de los Maharajas que gobernaron esta provincia. Ademas de poder visitar sus habitaciones y terrazas.
La ciudad tampoco es tan azul, en la parte vieja es donde mas casas se ven de este color.
El que vaya a Jodhpur no puede perderse los sandwiches de tortillas variadas que hace el senor del quiosco de los huevos, cerca de la Clock Tower. Pero cuidado al sacar las coca-colas del frigo, que acabas desparramando todas las botellas por el suelo y luego te echan la bronca, que porque no les dices a ellos. Te dan ganas de chillarles que ya se lo has dicho 3 veces y que al final te cuesta menos cogerlas tu mismo. Aun asi, los huevos estan buenos.
En Jodhpur tuvimos de nuevo problemas al salir, como no, con los autobuses y sus "pikas". Parece que estan sordos. Al llegar a la estacion, preguntamos a un bus que salia si iba a Udaipur, y el pika nos dijo que si. Que raro, no puede ser tan facil. Segunda pregunta: seguro que vas a Udaipur? que si, que si, monta rapido que ya estamos en marcha. Montamos, y ya al oido tercera vez: queremos ir a Udaipur, este autobus va alli? Si, si. Vale, no hay duda, pero por si acaso le preguntamos al senor que esta sentado al lado nuestro, cuarta vez, la respuesta es afirmativa. Cuando ya llevamos media hora en el bus, el pika viene a que le paguemos, y nos pregunta: a donde vais? ya nos subimos por las paredes, y le decimos a la oreja y gritando: Udaipur!!! Su respuesta: que? Nosotros de nuevo: Udaipur!!! Su respuesta con cara de gilipoyas: pues va a ser que no, que esto va a noseque-pur. Me cago en tu purrrrrr...madre, si te lo hemos preguntado mil veces!!
Que le vamos a hacer, es lo que tiene que tengan mas ganas de llenar el bus que de escucharte. Nos tenemos que bajar en medio de la carretera y coger el primer citibus para volver al mismo sitio. Esperando al bus, nos hacen corrito, que pintaran dos extranjeros aqui? Un tio rarito, que no sabemos que quiere (igual no quiere nada) estaba siendo demasiado amable, nos pago hasta los billetes del bus (no era mucho) alegando su "indian style", manda huevos, pos vale. Para salir del bus, que estaba abarrotado nos tuvimos que pelear contra los que se quieren montar antes de dejar bajar. Por fin, llegamos a la estacion y cogemos el bus correcto.
UDAIPUR (LA VENECIA DEL RAJASTAN)
Udaipur, con su lago Pichola, debe ser una de las ciudades mas bonitas de la India, aunque a nosotros no nos dijo nada. Visitamos su palacio y vimos las vistas que ofrece la ciudad.
El palacio por dentro.
Menudo teatrillo que tenian montado.
Lo de los bigotes en Rajastan es de record. Aunque el de este senor es muy pequeno, comparado con algunos que hemos visto que se los enrollan y se los enganchan con orquillas quedando los mofletes tapados. Algunos, llegan a tener los bigotes de mas de dos metros, llegandoles al suelo.
En el lago hay un par de islitas con hoteles de lujo. En uno de ellos, en la imagen de abajo, se rodo la pelicula de Octopussi de James Bond. Parece ser que desde entonces todas las tardes ponen la peli en cada hostal de Udaipur, para que los turistas la vean.
PUSHKAR (LA CIUDAD SAGRADA)
En el tren que nos lleva a Ajmer observamos de cerca un fenomeno que ya habiamos visto en otros trenes de India, las hijras (travestis). Es un colectivo muy marginado y maltratado por la sociedad india. Por lo que hemos leido sus ocupaciones son mendigar o prostituirse, ya que no tienen opciones de encontrar un trabajo digno porque les cierran todas las puertas, las familias no las reconocen, no pueden ir a los hospitales y ni siquiera las reconocen como ciudadanas (no les hacen ni el dni). Algunas de ellas, se "operan" ellas mismas, cortandose de un solo tajo los testiculos y el pene para luego cauterizarlos, sin usar anestesia, claro. Mientras se va curando la herida tienen que ir punzando la uretra para que no se les cierre. Hasta ahora, solo las habiamos visto pedir dinero, con su manera tan particular de hacerlo, acercandose mucho a los hombres hasta que sueltan la pasta para librarse de sus caricias y roces.Esta vez, sin embargo, fuimos sentados con una de ellas y su cuadrilla (que no iban de mujeres, pero tenian mas pluma que la gallina caponata). Nos hicieron el viaje bastante interesante ya que trapicheaban con los billetes y pedian canciones a los gitanos que tocaban panderetas y cantaban a grito pelao, todo un espectaculo.
Llegamos a Ajmer jarreando y esta abarrotadisimo de gente, bastante extrana en general. Andamos hasta la estacion de buses para ir a Pushkar, que esta cerquita. Para coger el bus, toda una batalla, todo el mundo queria montarse en el mismo bus antes de dejar bajar a los que venian de Pushkar. Se metian por las ventanas y a nosotros nos toco hacer de contencion con nuestras mochilas para que la gente de dentro pudiera bajar.
La llegada a Pushkar no fue la sonada, el hostal que nos habian recomendado nos bajo la moral con su olor a humedad y suciedad. Por airearnos un poco salimos corriendo de alli a dar una vuelta, pero las calles del pueblo estaban inundadas y nos toco meternos hasta las bolas, de abajo, en toda la mierda de la India. Cuando salimos del agua, Ainara tenian un gusanillo blanco entre los dedos del pie. Pero no pasaba nada, nuestro objetivo era claro y no ibamos a desistir, nos dirigiamos al buffet libre del que tanto habiamos oido hablar. Encontramos el sitio facil, ya que hay un monton de carteles que dicen buffet. Pero resulta que ahora no hay demasiada gente en el pueblo para que el restaurante prepare su buffet, que en un mes empieza. Pero vaya mierda de pueblo!!! Si encima esta petao de gente!!! Si el 15 es el dia nacional de la India (por la independencia) y no hay mas que indios de vacatas!!!! Asi que de repente todo se volvio oscuro y nos abandonamos a nuestra habitacion.
Despues de un rato, los animos vuelven, ya estamos acostumbrados.
Decir que Pushkar es un pueblito sagrado para los hindues. Esta lleno de templos y tiene un estanque rodeado de ghats donde los peregrinos se banan y hacen sus pujas (ofrendas).
En China, ya propusimos como alternativa al puerta a puerta el sistema de reciclaje animal. En China, se encargaban las vacas. En Dharamsala, los monos. Aqui en Pushkar, el presupuesto les permite que sean no solo las vacas, sino tambien los cerdos y los perros los que se ocupen del reciclaje. Ya sabemos por que hay cerdos aqui, porque en los menus no aparecen nunca.
Los ghats y sus piscinas.
En Pushkar se celebra en Noviembre la feria del camello, una de las ferias mas famosas del mundo en este sector. Acude un monton de gente y el pueblo se llena de unos 20,000 camellos. No solo de la feria viven los camelleros, sino que tambien ofrecen tours por el desierto y paseos, aunque a nosotros nos ha llovido todos los dias que llevamos aqui.
Estos pobres camellos estan destrozados.
Uno de los templos, como ejemplo, ya que hay unos 400 esparcidos por el pueblo. Tambien presenciamos un par de procesiones funerarias, en las que los familiares pasean el cuerpo del fallecido cubierto de flores (aunque con la cara destapada) por el pueblo mientras una muchedumbre les sigue detras, solo participan los hombres.
En el mercado se pueden encontrar hasta temperas, un puestillo muy vistoso y agradable a la vista.
Con este pueblo nos despedimos del Rajastan y nos vamos a Agra, a visitar una de las siete maravillas del mundo, el Taj Majal.
CUARTA PARTE
AGRA
Nos parecia mal venir a India y no pasar por esta ciudad a ver el Taj Mahal, el monumento mas famoso de India y una de las maravillas del mundo. Algunos ya sabreis la historia del Taj, asi por encima, se cuenta que el emperador Shan Jahan mando construirlo en honor de su tercera mujer (¿que pensarian las dos primeras?) que murio dando a luz a su catorceavo hijo. En el edificio principal se encuentran la tumba de ella y del emperador, que mando que se le enterrase a su lado.
Foto obligada.
La cara que da al rio.
El edificio es simetrico mires por donde lo mires.
Los jardines.
En Agra no hay mucho que ver a parte del Taj y el fuerte rojo, en el que no entramos ya que nos imaginamos que seria parecido a los que ya habiamos visto. Lo demas es mas bien feo y guarro.
Aun asi, nos vimos obligados a pasar 4 noches en Agra debido a una festividad que provoco que no hubiera sitio en los trenes. No pudimos reservar desde Pushkar porque el huevon ("Maldito huevo!!") de la Post Office (que es donde se reservaban los billetes de tren alli) nos dijo que no se podia reservar un tren desde otro sitio. Y una kk!! Si que se puede, pero el merluzo de el, como muchos en muchos lugares, se habia acomodado a ese tipo de vida en la que no hay que dar un palo al agua. Asi que gracias a ese gran deshecho social cambiamos de planes y en Agra decidimos saltarnos Varanasi e ir a Darjeeling. No nos dio pena dejar Varanasi de lado, mas bien, creemos que hasta nos gusto la idea. No ver infinidad de mierda en uno de sus rios sagrados, el Ganges; no mancharnos los pies en sus calles debido a las inundaciones (nos ha pasado en Agra tambien que se ha inundado, pero esta vez esperamos tomandonos un te en el segundo piso de un restaurante mientras contemplabamos como el intocable de turno desatascaba las "alcantarillas" con un palo y poco a poco se tragaba el chocoagua).
Vamos que las ciudades sagradas y espirituales nos la patinan un poco bastante, no nos llegan al alma. Asi que nos vamos al norte donde disfrutaremos de la tranquilidad y clima de estas tierras.
SIKKIM
Cogimos un tren de 30 horas (iban a ser 25) a New Jalpaiguri y en la estacion nos enteramos de que Darjeeling, y toda la zona norte de la provincia de West Bengala, estaba cerrado por huelga indefinida. Llevaban ya unos dias asi y decian que iba a ser larga. No pensamos que duraria tanto, todo lo que nos quedaba de estancia en este pais (1 mes). La huelga se debe a que piden la independencia de la provincia de West Bengala y la creacion de Gorkaland. Es ademas una huelga de puertas a dentro, es decir, que todo el mundo se tiene que quedar en casa sin salir. Mas o menos cada dos semanas, paran un dia la huelga para coger provisiones y luego continuan. Asi que no nos quedaba mas que ir a nuestro ultimo destino pensado: Sikkim, justo al lado de Darjeeling, un poco mas al norte, frontera con Nepal, Tibet y Butan. Provincia independiente y para nosotros otro pais. Hasta 1975 era un pais con un reinado budista. Ese año se celebraron unas elecciones para saber si se querian anexionar a la India y el voto mayoritario fue a favor de la anexion, fundamentalmente por tres razones:
- librarse del rey;
- evitar una posible invasion China;
- la promesa por parte de India de ser una zona libre de tasas y de desarrollar las carreteras, sobre todo.
Sikkim es una provincia extremadamente pequeña, 80 km de ancho por 100 de largo. Para entrar en Sikkim hace falta un permiso que no es dificil de conseguir. Pero dentro de Sikkim hay zonas que necesitan de un permiso especial que es mas dificil de conseguir y muchiiiiisimo mas caro. Por eso, solo podemos visitar la parte sur que va entre los 500 y 2000 metros de altura y esta todo cubierto por un bosque semitropical, extremadamente montañoso. No podemos visitar los valles altos del Himalaya.
Para nosotros es perfecto para descansar del caos y la suciedad.
GANGTOK
Gangtok, la capital de Sikkim, nos recuerda a occidente. Lo que mas nos impresiono al llegar fue su calle peatonal, libre de coches, motos y ricksaws; las calles mas limpias, con sistema de alcantarillado y aceras en las calles principales; menos caos circulatorio; el parque cuidado...
RAVANGLA
De ahi fuimos a visitar la zona del oeste, con primera parada en Ravangla.
El Buda Park desde el que se puede ver en el fondo el macizo del Kanchendzonga cuando no hay nubes.
El Gompa de Ravangla es parecido a muchos otros.
Seguimos en epoca de monzon, asi que nos llueve todos los dias. Aparte, la humedad es muy grande lo que hace algo incomodo viajar, porque siempre estamos mojados y la ropa no se seca.
PELLING
En este pueblo esta todo el dia nublado y lloviendo, menos una mañana que se despejo y pudimos ver el macizo del Kanchendzonga (el tercer pico mas alto del mundo).
Permanantse Gompa es uno de los mas famosos de la zona. Se supone que las vistas son increibles, pero nosotros no podemos ver nada.
Kit antimonzon: paraguas enorme, pantalones remangados y el chubas a la cintura, que hace mucho calor y con esta humedad no se para de sudar.
Las ruinas de Rabdentse, el palacio de una de las antiguas capitales de Sikkim.
Vistas de Pelling. Es curioso que en este pais los pueblos y las ciudades mas grandes se encuentran en lo alto de las colinas. Sin embargo, las chozas y los pueblitos estan desperdigados por las laderas y en el fondo de los valles. Lo contrario a lo que suele pasar normalmente.
El unico dia que podemos ver el Kanchendzonga.
TREKKING DE LOS MONASTERIOS
DIA 1: DE PELLING AL LAGO KECHEPERI
Bajamos hasta el rio por una pendiente muy empinada, por caminos resbaladizos y llenos de musgo.
Terrazas de arroz en las laderas.
Los Lepchas son los habitantes autoctonos del pais, aunque la mayoria lo formen inmigrantes venidos hace tiempo de Nepal. En Sikkim la lengua predominante es la nepali.
Al
subir y llegar a la carretera decidimos continuar andando por ella, ya
que nos encontramos de nuevo con nuestras no agradables compañeras de
caminos, las sanguis!!, y pasamos de ir con ellas.
Llegamos al lago sagrado donde se respira una gran tranquilidad y calma. De alli tenemos que subir a los alto de una colina (vaya subidita!!) hasta la que va a ser nuestra casa alli. Un lugar que nos gusto mucho, por lo que decidimos quedarnos unos dias mas alli y explorar los alrededores.
El lago es sagrado porque dicen que se formo porque buda piso alli, y por tanto, tiene la forma de la huella.
Empezamos una excursion a las cuevas de meditacion
en la que el equipo se dividio. Ainara se quedo en la casa de unos
locales muy simpaticos que le invitaron a maiz y Xabi decidio meterse de
lleno en territorio SANGUI, por mucho que corriera no se libraba de
ellas ademas de equivocarse de camino y volver tan rapido que casi se
pasa la casa donde se encontraba el resto del equipo. Mientras se
desparasitaba los locales se reian comiendo platazos de arroz con
cuajada y vegetales. Cuando terminamos el maiz y el te nos despedimos y
al dia siguiente nos vamos de ese lugar tan tranquilo donde sin poder
salir a dar una vuelta nos aburririamos.
Fueron unas 20 picaduras entre los dos pies, ni las botas, ni los calcetines, ni los pantalones largos por dentro de los calcetines pudieron evitarlo.
DIA 2: DEL LAGO KECHEPERI A YUKSOM
Decidimos no ir mas por caminos con vegetacion (aunque a veces es inevitable), asi que carretera y manta.
Yuksom fue la primera capital de Sikkim, pero hoy en dia, es un pueblito muy pequeno y tranquilo donde suelen empezar los trekkings hacia el Kachendzonga.
Tres
monjes budistas, uno del Tibet y dos de Nepal, fueron los que fundaron
el reino de Sikkim y en Yuksom se encuentra el lugar donde tuvo lugar la
fundacion, el trono de la coronacion.
DIA 3: DE YUKSOM A TASHIDING
Para ir de Yuksom a Tashiding, aunque suponiendo algun kilometro mas, vamos por la carretera.
Las lluvias la han bloqueado, pero para nosotros no es un obstaculo infranqueable.
Vemos infinidad de cascadas por el camino.
El Gompa de Tashiding. A diferencia de otros, en este, rodeando las estupas, se encuentran gran cantidad de piedras talladas y pintadas con colores vivos.
Un buda viciosillo.
Taller de elaboracion de piedras talladas.
GANGTOK II
Volvemos a Gangtok porque sigue cerrado Darjeeling.
En uno de los muchos dias que pasamos descansando visitamos el Ganesh Tok, lugar desde donde se puede ver todo Gangtok y el Kanchendzonga, cuando no hay nubes.
Tambien
visitamos el zoo. La idea de este zoo, es parecida a la de Cabarceno, la intencion es proteger a las especies en peligro de extincion y que tengan el suficiente espacio como para vivir lo mas semejante posible a su habitat natural.
Al principio no teniamos muchas esperanzas de ver animales porque hasta
en la entrada nos decian que habia que tener suerte.
¡Que gracia! Los primeros
animales que vemos ¿os imaginais cuales son? Siiiii!! Sanguis en
nuestros pies. Luego tuvimos suerte y disfrutamos como enanos!
Nuestro preferido por su simpatia, el leopardo comun.
El leopardo de las nieves. Es impresionante lo ancho de cabeza y sus patas (para no hundirse en la nieve). Es uno de los animales mas dificiles de ver en libertad.
El lobo tibetano.
La estrella de Sikkim, el panda rojo.
En este zoo hay un criadero de pandas rojos.
Aunque nos costo un rato largo y dos intentos, por fin pudimos ver al oso negro. Este parece un cachorrillo.
ULTIMA PARTE
VIAJE A CALCUTA Y DESPEDIDA
Despues de unos cuantos dias de tranquilidad por tierras Sikkimesas, volvemos a adentrarnos poco a poco en la verdadera India. Vamos viendo como sus detalles caracteristicos vuelven a aparecer en el paisaje, el que mas llama la atencion, la basura a los dos lados de la carretera. En la estacion de tren volveremos a ver a los intocables viviendo en sus andenes y alrededores, durmiendo en el suelo, pidiendo, comiendo lo que han conseguido hoy.
Al llegar a Calcuta nos encontramos mas gente que vive en la estacion, chavales que suben al tren rapidamente a ver si alguien se ha olvidado algo interesante y a recoger todas las botellas de plastico que puedan. Salimos por la calle donde esta el mercado de fruta y verdura y aquello es algo que no te imaginarias ver en un mercado de alimentos, ya que piensas que la higiene es algo fundamental para su venta, pues aqui es todo lo contrario. Te rodea el fetido olor y mirando el suelo color chocolate y plagado de mil cosas y pegotes, piensas que hace solo un minuto ha debido de pasar alguna catastrofe (huracan o terremoto). Dentro de una lonja bastante grande vemos como van guardando los desperdicios de las verduras que se van fermentando, ¿donde estan las vacas en India cuando se les necesita? Poco a poco vamos caminando hacia el centro y empiezan a aparecer las aceras a medida que la mierda disminuye.
En Calcuta vive mucha mas gente en la calle, pero de una manera mas organizada: se bañan y lavan la ropa en las fuentes, tienen sus cacharros de cocina, algunos duermen en el suelo pero otros parecen algo para apoyarse, cada familia limpia el cacho de acera donde vive... Parece que tenemos suerte de que sea domingo porque el centro esta mucho mas tranquilo. Comemos tortilla de patata, croquetas de pollo y patatas bravas en un bar, y se parecia bastante a lo de alli, aunque igual es que llevamos ya mucho tiempo fuera.
Nos vamos al aeropuerto en un bus que no pensabamos encontrar nunca en India, con unas cristaleras enormes, aire acondicionado, parecia el Bizkaibus del aeropuerto de Loiu. Llegamos al aeropuerto y nos encontramos una terminal limpia, moderna, con aire acondicionado (maldito aire! Nos costipamos a la primera!). Nos quedamos alucinados con tanto contraste. ¿Que pensara un indio de casta alta de todo esto?, o ¿de todos los contrastes que hay en su pais? ¿Le parecera justo? ¿Le dara igual? ¿Le dejara al Karma toda la responsabilidad?
En general, Calcuta nos sorprende, nos gustan sus edificios coloniales y sus taxis de epoca y no nos parece tan caotica. Sera que ya hemos ido acostumbrandonos a encontrarnos cosas peores en las tantas ciudades indias por las que hemos pasado. Tambien sera que en un dia en Calcuta hemos visto poco mas que de la estacion de trenes al centro.
El dia 21 de madrugada, justo cuando cumplimos 6 meses de viaje, volamos a Tailandia. Bien curtidos por los ultimos meses, volvemos a sentir la ilusion de un nuevo destino, el Sudeste Asiatico. Detras, dejamos el Himalaya y unos cuantos kilos que no pensabamos nunca que pudieramos perder, 18 en total, 14 de Xabi y 4 de Ainara.
Para terminar con India vamos a escribiros un fragmento del diario del dia 21 de Agosto donde creemos que se resume bastante bien nuestra vision de este pais.
"Hoy he visto un hombre araña, si, un hombre araña. Y no de esos que salen en las pelis o comics y se ponen el nombre en ingles para que quede mas guay, ese tal Spiderman. El que yo he visto era un hombre de verdad, con bigote y pelo en pecho, pero de la cintura para abajo algo no encajaba. Era un deforme, de los muchos que hemos visto. Normalmente, los que hemos visto hasta ahora, tienen las piernas sin desarrollar, como si solo fueran hueso y pellejo. Los pobres que tienen esta deformacion, junto con los mutilados, son los peor parados del colectivo de cojos de la India, que es increiblemente numeroso. Me atrevo a decir mas, casi es mejor estar mutilado que deforme, o en caso de estar deforme, es mejor no poder utilizar las piernecillas. De esta forma, serias uno mas de los que se desplazan encima de una tabla con cuatro ruedas, empujandose con los brazos y apoyandose en las rodillas, o incluso sin tabla y arrastrandose con los brazos.
Pero el caso del hombre araña ha sido nuevo y mas fuerte, porque el podia andar, a su manera. Y esto es lo que mas me ha impresionado. Su forma especial de caminar, a cuatro patas, con los brazos como los fuertes apoyos delanteros y las piernecillas deformes como empuje. Pero esque las piernas, aparte de ser extremadamente delgadas, no crecian de la cintura para abajo, sino que iban en perpendicular a la espalda y hacia atras. Las rodillas quedaban, por tanto, a una altura superior que el culo y parte de la espalda y se doblaban de una forma asombrosa para que el pie se apoyara en el suelo. Asi pues, solo le faltaban otras cuatro piernas para andar, literalmente, como una araña.
Despues de 2 meses en India, habiendo pasado por Nepal y China donde tambien se pueden ver cosas increibles, resulta chocante comprobar el nivel de frialdad que desarrolla uno frente a estos pobrecillos. Despues de mucho tiempo que ya no me lograban sorprender, hoy he vuelto a ser humano y me ha hecho pensar bastante. En realidad, muchas veces nos hemos preguntado por la cantidad tan grande de cojos, mutilados y deformes que hay aqui; ¿son mafias las que mutilan a hombres para mendigar para ellos?, ¿son hombres que no aprendieron a andar correctamente de niños y se han desarrollado de una forma diferente?, ¿son la consecuencia de accidentes?, ¿son deformaciones derivadas de la cantidad de mierda que tienen alrededor? No lo sabemos, pero seguro que hay un poco de todo.
Y esque India, aunque no te guste, te marca. Nunca sabes hasta que punto una persona es capaz de sobrevivir, en que condiciones, y ademas, lo mas paradojico de todo, pareciendo ser mas feliz que muchos de los que viven sin ningun problema alli de donde venimos. Tal vez, todos necesitemos sufrir para valorar mas las buenas cosas.
Creo que mucha gente de occidente necesita espabilar, necesita venir a India o algun otro pais que pase lo mismo o peor, que seguro que hay unos cuantos. En un mes se les quita la tonteria. Pero no vale venir como vienen todos, en tours organizados, donde vas de tu bus de blanquitos al hotel, y de alli a los monumentos, a la sombra siempre del aire acondicionado. A India hay que venir a andar por sus calles, a coger los billetes "general" de tren, a subirse al primer bus que pase por la carretera, a comer samosas en los mercadillos, a regatear como el que mas, a meterte en las calles inundadas por el monzon, a llenarte a base de thalis, a que uno de sus camiones te lleve, a que un travesti te toque cariñosamente la cabeza, a discutir con los picas que lo merecen, a desquiciarte con los trabajadores del gobierno... en fin, aqui hay que venir a luchar para conseguir las cosas que necesitas y sacarte las castañas del fuego. Asi, podras conocer de mas cerca la realidad de los indios, o mas bien, podriamos llamarlo, la irrealidad de los indios.
Lo que mas nos sorprende, tal vez, sea el conformismo de las castas mas bajas. Sabemos que lo dice la religion, pero siendo muchisimo mas numerosos, ¿por que aceptarlo?, ¿por que no saltarse esa ley religiosa como se saltan muchas otras por conveniencia?, ¿por que no luchar por mejorar tu vida y la de tu familia?, ¿por que tener 12 hijos y condenarlos a ser esclavos?... Como no, siempre las peor paradas son las mujeres, que no solo tenian que luchar contra la religion y las castas altas sino que tambien tendrian que hacer frente al machismo de esta sociedad.
Por todo esto, lo que pensamos que caracteriza este pais es su dejadez. La gente, como no puede cambiar su forma de vida, no hace nada y se deja. Esto se traduce en mierda, por todos lados. De vacas, cerdos, perros callejeros, ratas, monos... todos ellos maltratados. Ya que, quien es maltratado maltrata. Las castas superiores a las inferiores, el hombre maltratado a su mujer e hijos, los hijos a los animales (que mejor que un cachorrillo de un perro callejero para hacer lo que te plazca). Asi es tan peligroso luego andar de noche por las calles, porque lo perros maltratados estan de mala ostia y las ratas son demasiado rapidas para desahogarse con ellas.
Por todos estos argumentos, me parece que este pais deberia ser asignatura obligatoria en la escuela de la vida."
JOLÍN, VAYA SITIOS MÁS SITIOS... UN MUXUUUUUUUUUUUU
ResponderEliminarmadre mia!! que sitios!
ResponderEliminarEsperando nueva actualización sisterpote manda un abrazo gordote!! A lo loko-lokooooo!!! Cuídense hermanitos!!!
ResponderEliminarEstamos ansiosos de conocer vuestras andanzas por Cachemira
ResponderEliminarKaixo, aurten Gasteizko jaiak galtzen ari zarete. Gora Celedón.
ResponderEliminar¡¡¡JODIOS TXAKURRAS!!!
ResponderEliminarHola a todos!
ResponderEliminarPor una razon que no conseguimos entender, algunos comentarios estaban en una carpeta de spam y no se habian publicado. Ya lo hemos solucionado y ahora se pueden ver. Muchas gracias a todos por escribirnos que nos hace mucha ilusion. Si veis que los comentarios no se publican, tranquilos que nosotros podemos verlos y publicarlos.